Alegere amplif
 

M-am gandit sa postez aici pentru ca vad oameni carora le-a trecut prin mana/masina mai mult de un sub/amplif asa ca va astept sfaturile :)

In momentul de fata am pe un Elantra 2001 un HU Alpine 9827RR, pe fata boxe Infinity Reference Series 6002I si pe spate Infinity Reference Series 9602I si am pus ochii pe urmatorul sub:

http://www.**********/Produs.php?Sesi...ieIdLista=501&
sau
http://www.**********/Produs.php?Sesi...ieIdLista=501&

Aveti vreo varianta mai buna de sub in jur de 3.500.000 ?

Boxele de pe spate tin 100W RMS dupa specificatiile producatorului iar HU scoate doar 22.5 RMS, ma gandeam sa aleg un amplif care sa power si boxele spate si un sub ? Ce recomandare aveti pentru amplif, scorul in care as vrea sa ma incadrez este de aprox 6.500.000?

Daca boxele din spate si subul sunt trectue pe amplif se poate ca HU sa bridge 2 canale in fiecare din boxele din fata ?

Nu este neapart sa iau de la emania orice optiunie din zona Bucuresti/Ploiesti este OK.

Sorry pentru eventualele greseli tehnice nu este exact domeniul meu.

C'mon ppl o impresie un sfat o huiduiala ceva .... :cry:

acu daca tot zici de huiduiala.....eu sincer te urasc ca ai bani de asa ceva :lol: :lol: sa moara si capra ta..... :lol:
glumeam dar nu m-am putut abtine, bafta in alegerea amplifului 8)

ca sa ieshi ieftin shi sa ai shi un sunet cat de cat acceptabil itzi recomand un Magnat Xcite 561 4X80W RMS sa legi pe doua boxele din spate shi pe doua in punte subul... pretzul se invarte undeva la 150euro. bafta

COObra no problem :wink:

Mie imi vine sa dau cu huooo, da tare de tot cand vad cate un cocalar intr-un SL500, Tuareg.

PS: am un vecin care e samsar de masini in permanenta are in fata blocului un S Klasse si un Seria 7 mai variaza din cand in cand cu un 4x4 dar mai rar ....

Magant-ul pare o alegere interesanta, din ce am vazut amplif-urile Infinity sunt cu 50% mai scumpe ... la aceiasi watti RMS.

La sub-uri:

http://www.**********/Produs.php?Sesi...ieIdLista=501&
Sau
http://www.**********/Produs.php?Sesi...ieIdLista=501&

Cu preferinta catre cel din seria Kappa care coboara la 18Hz, si e si mai compact.

Vreo recomandare de unde sa iau ampliful Magnat si sub-ul Infinity ?[/b]

Amplif se cere neaparat pentru boxele tale. Totusi faci cateva greseli :
- In primul rand, nu ai ce sa 'bridge'. Pur si simplu pui ampliful pe 2 boxe + sub iar celelalte 2 boxe raman pe HU
- In al doilea rand, faci aceeasi greseala pe care o fac > 90% din romani ( inclusiv unii instalatori de asemenea scule) : Sunetul trebuie sa vina din fata si nu din spate !!! Cu alte cuvinte, dupa ce antifonezi bine portierele, daca vrei neaparat amplif pe 3 canale, il vei pune pe boxele din fata si pe subwoofer iar boxele din spate vor ramane pe HU. Eu te sfatuiesc totusi ca daca pui amplif, sa pui pe toate boxele deoarece din HU nu vei putea da vol mai sus de 20 din 35 din cauza distorsiunilor (asta fiind valabil pentru ampliful integrat al HU) in timp ce pe statia dedicata vei avea volum de 2-3 ori mai mare si fara distorsiuni. Astfel vei avea un sunet clar si frumos in fata si niste gajaiieli in spate ( sau viceversa daca pui ampliful pe boxele din spate) !

Asta e ceea ce folosesc eu pentru cele 4 boxe Infinity Kappa :

spunetzi si mie va rog ce amplif ar trebuii la un alpine type-r 30 cm...300 (parca)...eu am alpine de 4 ori 90 dar am impresia ca e prea mica...nu ?
ps. difu e dublu bobinat si ii trebe 2 iesiri right :?: deci in punte 2 ori 180

Re:
 

[quote=\"fuscobal\"] - In al doilea rand, faci aceeasi greseala pe care o fac > 90% din romani ( inclusiv unii instalatori de asemenea scule) : Sunetul trebuie sa vina din fata si nu din spate !!!
Subscriu la cele spuse de fuscobal...Sunetul trebuie sa vina din fata....pentru amplif si sub +cabluri etc eu zic sa maresti putin bugetul...asta daca vrei calitate si la bass...ca sunt multe tipuri de bass...din cele vazute pe linkul pe care l-ai sugerat tu, un sub de 25 de cm nu va face fata la tine...il vei pierde undeva la marginea portbagajului...gandeste-te la ceva mai mare...bugetul pe care l-ai anuntat cred ca ar fi de ajuns pentru un amplificator doar...mai pune putin si ia ceva sanatos...un ground zero de exemplu...sub +amplif +cutie ajungi la 9.5 milioane poate 10, plus incinta care sa iti permita sa si zici ca ai sub in masina...daca e doar rookie baga un sub preamplificat de gen bazooka sau ceva si uita de ideea puterii..parerea mea...bafta

Fuscobal, unde ai gasit Rockford Fosgate la noi ???

Pune kappa 120.3 cu JBL GTO 300.1 si in nici un caz nu vei regreta!

10.400.000 ambele la ALARM SERVICE - Drumul Sarii 98 - 411.0050

Ce optiuni am la amplif pana in max 8 mil,amplif mono 2 canale,in bridge sa aibe minim 200-250W RMS 4 OHM ?

m-am decis la jbl 301.1..ce parere aveti?

PT CINE SE PRICEPE LA JBL
Ce ati alege intre JBL 75.2 si JBL 301.1?

Re:
 

Hondare, Falcon Electronics, pe magheru in incinta ciclop... aduc toate chestiile care nu sunt la noi: kicker, mb quart, rockford fosgate si altele

O sa ma duc... Am vazut o reclama cu Lightning Audio parca...

Ceva pretzuri ??? Ia zi mane ??? Un woofer de 800 rms de exemplu, sau altceva... Ce iti aduci aminte... Mersi. O sa ma duc.

Cine stie sa imi zica si mie care e faza cu clasele de calitate la amplificatoare ??? Class D, si asa mai departe ??? Ce inseamna fiecare clasa ???

Amplifier Class A - An amplifier design in which the output stage devices (usually an output stage for the negative side of the signal, and an output stage for the positive side of the signal) are passing current at all times, even when the input stage is idle. Since the output stages are \"active\" at all times, presence of an input signal causes output current to be diverted directly to the loudspeakers-- the slew rate is very quick-- there is only a very small delay between the introduction of signal at the amplifier's inputs and the appearance of signal at the amplifier's outputs. If all stages of the amplifier are biased in Class A mode, and the amplifier produces absolutely all the current at its output, regardless of input signal, it is called a \"Pure Class A\" amplifier. Because of the full-bias-current-on state of Class A amplifiers, they are the most inefficient of all designs; however, Class A amplifiers are the most linear.
Amplifier Class AB - An amplifier design which is basically a combination of Class A and Class B operation. An amplifier is said to be in Class AB operation if the amplifier operates in Class A for part of its output, and turns on additional current for the rest of its output. The amplifier's slew rate is slower in Class AB operation than in Class A, because there is a measurable length of time between the appearance of input signal and the appearance of output signal. The Class AB amplifier type is the most popular due to its increased efficiency and excellent linearity.
Amplifier Class B - An amplifier design which is essentially the opposite of Class A operation. No current flows when the output devices are idle, and thus must turn on from a zero-current state when signal is present. In addition, both output devices (negative and positive) are never active at the same time. If given a sine wave, each output device will operate for half the waveform. Thus, the Class B operation is very efficient; however, the linearity of the amplifier suffers when the signal approaches the point at which the output devices change; Class B operation amplifiers are generally not used for professional audio equipment, and is reserved for low-power operations such as radios.
Amplifier Class C - An amplifier design which is used for radio-frequency transmission. Similar to Class B operation, each output stage device (negative, positive), is turned on for less than one-half cycle, and pulsed on and off through the duration of the half-cycle. A Class C amplifier can produce great amounts of output power; although the distortion is great, RF circuitry has been developed and tuned to alleviate the effects of this distortion.
Amplifier Class D - An amplifier design which is also switched. The output devices are switched on and off at least twice per cycle. In theory, because the output devices (negative and positive) are completely on or completely off, no power is dissipated, so theoretically Class D operation is 100% efficient. Real-life Class D amplifiers are, of course, not 100% efficient, but approach 90%.
Amplifier Class E - An amplifier design designed specifically for rectangular input pulses, not audio waveforms. The output stage produces a waveform similar to a damped square pulse.
Amplifier Class G - An amplifier design utilising, essentially, dual Class AB output stages which use two different power supplies; the input signals determines which power supply is used. Highly efficient, and becoming popular.
Amplifier Class H - An amplifier design using the Class G design and modulates the second, higher power supply voltage with the input signal. This design allows only the necessary amount of voltage to be used to operate the amplifier.

Vrei sa faci cam mult cu doar 6 mil. Nici cu cele mai ieftine produse de pe piata nu stiu daca iesi la banii aia !

Ceea ce o sa se intample este ca subwooferul va fi acoperit aproape in totalitate de boxele din masina. Eu am pus un Infinity de 200W RMS cu amplificare proprie ( basslink care e si mai scump ca asta) si nu se auzea aproape deloc iar asta in conditiile in care pe vremea respectiva nu aveam amplificare pe boxe ! !

...BHz... daca te referi la acel Clarion pot sa iti spun eu ca nu e solutia optima pt a obtine bass...acela este un sub preamplificat care face doar o completare fata de sistemul audio original (sau custom fara sub)...da frecventa joase de o claritate acceptabila dar nu are putere...cu 6 mil iti pot oferi produse second, respectiv un amplif pe 4 canale a cate 60W, bridgeable, un subwoofer DLS 310b in incinta sealed si cablurile aferente...te costa in plus posta...in configuratia de mai sus vei obtine 120 W ceea ce e multumitor la banii astia...trimite-mi mail la [email protected] daca vrei sa afli detalii...bafta

ia uitati ce am gasit:
http://www.marisgroup.ro/catalog/pro...products_id=93
Amplificator 4 canale The Rock 800
[The Rock 800] 5.844.852 Lei

http://www.marisgroup.ro/catalog/images/therock800.jpg

Stabil in 2 ohm * Variable low-and high pass 40 - 300 Hz (12 dB per octave) Variable bass boost 0...12 dB at 45 Hz * Bridge- / Tri-mode * Circuite de protectie la supraincalzire si scurtcircuit * LED-uri pentru functionare si protectie * Max. power output (Sine Burst 2:8, 1 kHz) / 4 Ohms, 14,4 V 4 x 200 W / 2 x 500 W * RMS power output (DIN 45 324) / 4 Ohms, 14,4 V 4 x 110 W / 2 x 260 W * Max. power output (Sine Burst 2:8, 1 KHz) / 2 Ohms, 14,4 V 4 x 250 W * RMS power output (DIN 45 324) into 2 Ohms, 14,4 V 4 x 140 W * Raspuns in frecventa 5 Hz - 50 kHz (-3 dB) * THD < 0,05 % (1 kHz) * Signal-to-noise ratio (A-weighted) > 100 dB * Sensibilitate la intrare 0,25 V - 4 V * Impedanta la intrare 20 kOhms * Alimentare 12V masa negativa * Dimensiuni (WxHxD) 461 mm x 48 mm x 253 mm * Grutate 4,9 kg


HEHE... ce parere aveti??

Arata bine pe hartie, cam prea bine...

2 x 500 W cu numai 6 milioane ???

greu de crezut... :wink: :roll:

2x500w muzicali...... oricum il cunosc pe sefu de la www.marisgroup.ro
nu pare nimic suspect....

2X500W rms? heh...la dimensiunile alea? adica eu am montat asa ceva...suna tare dar pe un sub de max 150 w...vorba ta viperu'...arata bine pe hartie...bafta

Re:
 

hm...zici ca il cunosti? imi bagi si mie o pila? :)

Zice asa:

RMS power output (DIN 45 324) into 2 Ohms, 14,4 V 4 x 140 W

asta inseamna ca in 4 ohmi o sa fie ceva de genul 4 x 70W

Asta daca in masina ar exista 14.4V... :D

La 12V inseamna ceva de genul 4x50W, care in conditii de test este foarte bine...

Dar sunt sigur ca daca scriau ca are \"doar\" 4x50W nu mai era ceva extraordinar... ;)

Oricum, nu va luati dupa ce scrie in specificatiile tehnice, luati-va dupa \"cum\" sunt scrise specificatiile tehnice...

hello..... toate statile sunt testate pe 14.4v.... este standard
asta o sa vezi la orice statie; oricum nu cred ca ai vrea sa stai cu statia in blana si cu motorul oprit :) nu ca s-ar auzi mai prost dar ar fii posibil sa nu mai pornesti masina ( p.s. masina pornita are 14v la borne )

Se masoara la 14.4V pentru ca tensiunea respectiva este standardul la care sunt facute sa functioneze oricare componenta dintr-o masina si acest standard a fost facut de SAE.

Te cred ca ai masurat tensiunea respectiva la borne, insa daca tu masori mai mult de 12V la bornele amplificatorului in momentul in care are boxe conectate pe el si el canta la nivelul maxim (intra in clipping) eu iti dau o lada de bere.

Bineinteles pe o masina normala cu sistemul electric nemodificat. ;)

daca cumpar un condensator de 1F iti garantez ca nu scade sub 13.5v...

scade si sub 12 V si cu condensator de 40 F atata timp cat nu ai un alternator care sa incarce cu amperii necesari...incearca cu farurile aprinse, dezaburirea lunetei si caldura la maxim si vezi ca ajungi si la 10V...si acolo deja risti sa arzi subul...pune un alternator mai mare..110 150 Ah...si vei avea curent...bafta

:tenisclap

Condensatorul suplineste lipsa de curent pe durate foarte scurte.

Daca pui o melodie cu _foarte_ mult bas, condensatorul se descarca instant si ramane descarcat.

Din cauza asta pe masinile de competitie SPL nu se folosesc condensatoare...

Deci conteaza foarte mult si ce melodie canta cand se masoara chestia asta...

In alta ordine de idei, daca se monteaza amplificatoare de putere mare pe masini cu sistem electric care nu poate oferi suficient curent pentru ele este cea mai scurta cale catre amplificatoare/suburi arse...

pai eu am o statie amarata de 400muzicali si cu ea in blana mai putin de 13 nu am si asta fara condensator.... dar stiu ca am alternator de 100A si cabluri de 1.2cm :twisted:

:lol: :lol: :lol:
pai crezi ca degeaba am specificat eu ca sistemul electric tre' sa fie ala stock ?!?!?! :D :D :D :D

pai si la ce te referi???? alternatorul de 100A e standard pe masinile cu aer conditionat :P

Nu trebuie mah schimbat nimic, adica alternator sau alta chestie...

KrushX are pe Matizul lui celebru alternator standard si are condensatoare. Asa ca nu se prajeste nimic.

era sa prajesc un woofer de 2000W de vreo doua ori din cauza distorsiunilor provocate din lipsa de curent... dar asta la mine cand aveam consum de 150 de amperi shi io ii dadeam cu 35 A....

ai loc sa pui un alternator mai mare sau trebe rebobinat ala micu ?

pai ala mik cica nu se poate bobina... asha zic capetele mai luminate de pe aici. o sa incerc pe cat posibil sa fac un lok sa imi pun altu mai mare, ca acum am schimbat iar muzica shi e pacat sa aud numa distorsiuni....

Topic interesant, deci ar trebui dezbatut mai mult... Special pentru NEV. :lol: