da, 170 A peak cu totul... am borna de plus la baterie care imi arata consumul in timp real

hmm
 

cateva lamuriri.

1.

pentru baterie..curentul de 1700 de amperi de care spui tu este curentul pe care bateria il poate scoate la pornire. Nu mai stiu cum ii spune, dar este fie 5 second crank sau 10 second crank.

In rest, nu au nici o semnificatie. Ce te intereseaza pe tine este cat curent poate produce bateria pe ora la un voltaj acceptabil ( 12+ volti ). In functie de aceasta valoare trebuie cumparata bateria pentru sistemul audio.

2. Chiar se numeste firul 4/0 si nu 0/4. cel mai simplu dai search pe google cu : awg 4/0 si gasesti tot ce vrei acolo..sau mergi aici :)

http://home.tampabay.rr.com/k4lk/info/wire.htm

In fine sunt curios cat scoate alternatorul lui god2me de are consum de 170 de amperi la borna bateriei. Eu sincer nu am reusit asemenea performanta doar din alternator deoarece acesta scoate doar 95 de amperi la relenti si aproape 200 pe la 5000+ ture. Daca acest curent este scos din baterie + alternator, atunci mai mult ca sigur bateria o sa moara in curand. Singurele combinatii care le stiu capabile de asemenea performante sunt fie: alternator Stinger pt Hummer - 325amperi sau 2,3 alternatoare pe masina.

In orice caz, ai grija.

Cred ca god2me vorbea despre doua lucruri diferite:

170A este consumul maxim declarat de producatorul amplificatorului

borna \"poate\" masura curentul \"tras\" din baterie

God2me, tu chiar ai vazut ca arata un consum de 170A pe borna respectiva ?

Nu numai el a vazut...si eu , si multi altii.......
Si catharsis ...sa stii ca firele lui sunt cam toate 0 awg.

Asta inseamna cel putin 2000 W rms. Cu conditia ca si la amplificator sa ai tensiune fara cadere.

god2me: ce putere are statia pt boxele din masina ?

parca tin minte un 4x75W

1200W + 4X75W = 1500W

1500W / 12V = 125Amperi cand e cu sunetu la maxim

:lol: :lol: :lol:
Ce mi plac astia ca tine...
Imi permit sa rasp. eu pt. el pt. ca stiu ca este cam ocupat sapt. asta
Catharsys ...facem asa ...dak esti din Buc.
Poate ne intalnim odata si il chem si pe el ...sa vezi.
Ok?

In primul rand vreau si eu sa te felicit pt curaj si vointa! Sunt convins ca suna mega tare, ...este un sub scump si sunt sigur ca isi merita banii, mai departe vezi tu cum faci..gandeste-te ca daca ai avea incinta cat are nevoie diful..s-ar auzi Mult mai bine, vezi poate gasesti o solutie, in rest.. multa bafta in continuare si sunt convins ca majoritatea care dau sfaturi aici stiu cam ce spun si o fac cu intentii bune,..A si sa ne mai dai poze si filme! ;) Bafta!

cred ca m-ai inteles gresit.

tot ce am spus este ca la curentul pe care el spune ca l-a vazut pe borne o sa-si distruga bateria in curand caci alternatorul nu are cum sa dea atat curent.

cheers

@ decibels; multumesc mult pt felicitari

@ catharsis3k; 170 A peak (varf, nu mereu, la blana) el fluctueaza, si de cand am sistemul cam de 1 luna si un pic nu am avut probleme cu bateria, ce-i drept nu ascult mereu la maxim... ba chiar sunt zile si cand nu ascult, uit fata la cas, sau pur si simplu nu am chef... ma rog dar sunt si nopti cand am ascultat tare + plus clima pornita, faruri, etc si tot nu am avut nici o prblema cu bateria (bateria e de 70 A) si in definitiv daca e sa o \"busesc\" o sami cumpar alta si asta este

pe statie pt boxe (orion wcc) scrie 1600w deci ar veni cam 800rms impartit la 4 (ca e pe 4 canale) cam 4x200w din cate stiu eu cum se face

catharsis3k....iti inteleg intentiile dar nu incerca sa re-inventezi roata. Am folosit cabluri pe care notatia era 1/0 si 0/1 AWG. Dar cand am citit un articol despre montajul echipei Alma Gates in Ford-ul Bronco, descrierea cablurilor de alimentare era 0/4 AWG. Cand am sa vad unul pe viu fac o poza. Imi pare rau daca ti-am lasat impresia ca as avea nevoie de acel tabel....pe care hai sa presupunem ca-l cunosc de ceva vreme.

Si acum hai sa cochetam putin cu tehnica, inainte sa ne dam cu parerea. Amplificatorul folosit pe sub e un Orion WCC-D2400, identic tehnic cu D2400 de la Directed Audio (firma care detine si brand-ul Orion). Ambele sunt amplificatoare in Clasa D. Puterea maxima debitata la 1 Ohm este de 1200W la 1 Ohm si 14,4 V alimentare, dupa specificatiile producatorului (conform standardelor CEA-2006). Totalul valorilor sigurantelor fuzibile pe acest amplificator e de 120A. Avand in vedere ca ele sunt putin supradimensionate putem sa presupunem ca intensitatea maxima pe care o suporta in functionare e de aprox 110A. La 14,4 obtinem un consum maxim de 1584 A la sursa. Luam un procentaj aproximativ de randament a amplificatorului, sa zicem 80% avand in vedere caracteristicile amplificatoarelor in clasa D. Asta ar insemna 1 x 1267,2 W la 1Ohm si 14,4V alimentare, cu 110A intensitate curent in varf, in momentul in care amplificatorul atinge puterea maxima. Excluzand aproximatiile suntem destul de aproape de specificatiile producatorului.

In cazul amplificatorului de medii-inalte situatia se schimba deoarece acesta functioneaza in clasa AB unde randamentul este de aprox 50%. Poti sa faci calculele mai departe.

Ce incerc sa-ti spun e ca sub sarcina maxima, varful poate sa sara aproape de 170A pe un display care mai mult ca sigur ca are o marja de eroare.

Cat despre bateria distrusa, e putin mai greu. Sursele in comutatie cu care sunt echipate amplificatoarele lucreaza intre anumite praguri. De ex 11,8-14,4. Cu cat tensiunea e mai mica, cu atat intensitatea necesara e mai mare si viceversa. Dar e de la sine inteles ca daca nu ai tensiune in acumulator, nu o sa ai nici curent de intensitate mare. Sursa se adapteaza constant dupa caderile de tensiune si incearca sa mentina un nivel MEDIU constant de alimentare, reusind pe perioade foarte scurte (vezi condensatorul pe care il are) sa atinga varfuri peste aceasta medie.

Alternatorul e sursa principala de alimentare in sistem. In final, tot greul cade pe el. Cand acesta este suprasolicitat risti sa-l distrugi. Bateria cu plumb are specificatiile in Ah, adica Amperi/Ora. Este exact ce NU te intereseaza pe tine pentru simplul fapt ca amplificatorul tau consuma in varfuri/milisecunde. O baterie uzuala cu plumb livreaza curent de intensitate mica si medie pe perioade lungi de timp. O baterie dedicata, deep-cycle, livreaza curent de intensitate mare si foarte mare pe perioade scurte de timp. Dar spre deosebire de cea cu plumb reuseste sa livreze curent de intensitate mare pana aproape de punctul de descarcare. Un alt amanunt care trebuie luat in calcul e ca o baterie normala necesita timpi mari de incarcare la tensiune mare si intensitate mica, pe cand un deep cycle necesita tensiune mica si intensitate mare, timpul de incarcare fiind mult mai mic (30-60 min de la gol la plin). catharsis3k....cauta tu pe net ceva pe tema asta si daca nu te descurci completam noi aici. Bateria cu plumb se distruge doar daca se incarca cu un curent prea puternic. Altfel tot ce face este sa se descarce. Tensiunea scade sub 11V, sursele amplificatoarelor intra in protectie, nu mai asculti muzica. Simplu, nu? :)

PS: Daca tot ai pomenit de Stinger intra la ei pe site si citeste atent specificatiile acumulatorilor deep cycle. Si dupa aia o sa-ti dau niste grafice comparative intre deep cycle si plumb sa vezi de ce specificatiile alea au importanta si de ce NU te intereseaza intensitatea livrata la 12V pe termen lung.

Spor! :wink:

nu prea am timp acuma sa-ti raspund la tot dar voi raspunde la ce e mai evident...

notatia CORECTA este: 1/0, 2/0, 3/0, 4/0. Nu stiu unde ai vazut tu scris 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 dar a fost fie o greseala fie un mod de a scrie care chiar exista, dar mai putin popular.

te rog sa vizitezi totusi iara aceste linkuri si sa vezi cum apare sub titlul: Standard AWG notation

http://www.simetric.co.uk/siwire.htm

si ca tot ai adus tu vorba de stinger..ia vezi, cum scriu ei acolo ?

http://www.stingerelectronics.com/we...power_wire.asp


Despre baterii nici nu vreau sa incep. Te anunt totusi ca am pe masina instalata o bateria Optima Deep Cycle si stiu cate ceva despre acest tip de baterie. Poate sa fie cea mai bengoasa baterie super mega ultra deep cycle, daca tu tragi 170 de amperi sau chiar 120 si ai alternator de 75-100 amperi, o sa-ti belesti bateria in timp. Garantat.

Si mai important..o baterie deep cycle NU este facuta sa fie descarcata sub un anumit prag in mod repetat. Daca nu ma crezi, citeste puti pe batteryfaq.org sau hai ca iti dau eu paste aici...


Reducing the average DoD (Depth-of-Discharge), the inverse of SoC, by proper deep cycle battery sizing will significantly increase a deep cycle battery life. For example, a pasted plate wet battery with an average of 50% DoD will last twice as long or more as if it is has an 80% average DoD. A 20% DoD average battery can last up to five times longer than one with a 50% DoD average. Wet Golf cart batteries will typically have an average 225 cycles at 80% DoD and 750 cycles at 50% DoD. For more information of the \"50% Rule\", please see Chris Gibson's article on http://www.smartgauge.co.uk/50percent2.html. Always avoid DoDs that are greater than 80%. The \"sweet spot\" (optimum DoD for the greatest amount of power produced over the service life) is generally somewhere between 20% DoD and 60% DoD average. For the AGM battery example below the \"sweet spot\" is approximately 22.5% DoD based on the greatest amount of power produced.

Daca el trage sa zicem 120 de amperi in consum mediu, alternatorul scoate 100 de amperi la 5000+ rpm..imi spui si tu mie de unde trage sistemul audio diferenta de 20 de amperi ?

Nu-mi pun banii la bataie pe disputa cu notatia. Am invatat sa nu ma pun cu Google-ul. :lol: Am intalnit ambele cazuri si deja ma uitasem de curiozitate in cataloagele pe care le am la indemana. Intreadevar notatia folosita este cu X/0. Dar cred ca asta e singura parte Off Topic din discutie. :)

Omul are o baterie normala, nu un deep cycle. Care nu se \"beleste\" ci se descarca. Ti-am spus de ce nu ai cum sa descarci o baterie sub o anumita limita folosind sistemul audio. Amplificatoarele nu te lasa.

Iti spun de unde trage aia 20 de amperi. Vezi condensatorul pe care-l are si tine minte ca vorbeam de VARFURI. Acolo ajuta el. ;) Pot sa caut ceva informatii dar daca nu ma insel pana si o amarata de baterie cu plumb ofera curent in varfuri. Ca daca alternatorul da 100 si bateria mai da saraca 20A, nu e nimic iesit din comun, nu?

Daca tot ne place Stinger, sa discutam despre seria SP (echivalenta Yellow Top de la Optima, dar cu specificatii ceva mai bune). Durata medie de viata 10+ ani. Cicluri de incarcare: 400 la 100% DoD. Interzisa folosirea acumulatorului pana cand acesta scade sub 10V. Ti-am spus si de ce nu apuca sa ajunga acolo. Cu motorul oprit o astfel de baterie necesita sarcini foarte mari ca sa ajunga la 100% DoD (ce-mi place mie cum suna dod asta :lol: ). Ti-a explicat omu' cum foloseste sistemul... Eu zic ca l-ar tine binisor un SP7000, nu? :wink:

Sistemul lui functioneaza, nu are caderi majore de tensiune, amplificatoarele nu decupleaza si nu intra in oscilatie. Putem sa presupunem macar de data asta ca dovada fizica bate teoria? :wink:

Da-mi un semn pe YM daca mai e ceva de discutat pe tema asta. In rest, haide sa ne limitam la subiectul topicului. :wink:

ok..last post :)

condensatorul este acolo pentru varfuri intr-adevar, dar nu pentru uzaj continuu.

in alte cuvinte condensatorul te ajuta cand consumi 80 de amperi in mod constant si cand face \"boom\" cantecul tau cu 50 cent, sa poata sa traga sa zicem 120 inclusiv din condensator. aici sunt complet de acord cu tine.

dar daca ai consum de 120 si face boom ? daca nici alternatorul nu da, trebuie sa ia din baterie si cu fiecare boom o goleste mai mult. eventual dupa un ciclu fix, bateria nu se va mai incarca la fel de bine ca innainte.

oricum, nici nu stiu de unde a inceput discutia de baterie..eu stiu doar ca i-am spus ca nu masura de cranking amps ( ca ) sau cold cranking amps ( cca ) conteaza pentru ce are el nevoie si nimic mai mult. Mentionez doar ca la primul meu sistem de sunet o baterie pe acid nou nouta m-a tinut fix 2 luni jumate dupa care nu mai ramanea incarcata. Si era baterie buna!

Ok....ma bucur ca esti de acord cu mine. Si citeste inca o data post-ul in care omul spune cum isi foloseste sistemul. Si dupa aia, partea in care spuneam ca dovada practica \"bate\" teoria. :wink:

De ce sa fie ultimul post? Stai pe aici si participa. Sunt convins ca placerea e reciproca. Dupa numarul de post esti \"tanar\" aici. Bine ai venit...si enjoy. :wink:

PS: La un sistem de 2000 EU+, te miri ca dupa 5 luni iti crapa o baterie comuna de plumb de 1,4mil+ ? Crezi sincer ca s-ar mira sau s-ar supara cineva? :) Pana si dincolo un deep-cycle folosit intens se schima periodic. Nimic nu tine la nesfarsit si cand incerci sa scoti sute de amperi in masina, nimic nu trebuie sa te surprinda. Eventual costurile la alternatoare si accesorii de putere. Dar nici alea foarte tare. :wink:

Tuningul si car-audio sunt fie pasiuni, fie mofturi. In ambele cazuri pe bani. Cat dai, atata ai. :)

Nu sti cat ati vazut dar mie imi sarea cd-ul de la vibratii si ca a venit momentul sa schimb HU-ul ce mi-ati recomanda? Un maxim de 20 milioane.

Nu ai nevoie de 20 de mil. Un Pioneer 8600 este exact ceea ce iti trebuie. Poate chiar mai mult. Si iti raman si bani. :wink:

Intr-un final azi am reusit sa ma ocup de inceperea complexului proces de \"full\" insonorizare al masinii!!!

Pana la urma am sa folosesc substanta de la Dietz care vine sub forma de cutii a un kilogram fiecare

Doamne!!! m-am ingrozit cand am vazut ca interiorul masinii mele incepe sa plece bucata cu bucata in alta incapere... proasta senzatie...


Am reusit sa fac si niste poze...

Care mai suntetzi care ati facut ceva de genul asta la masina???

Mai adaugi ceva pe langa acesta?

azi nici macar nu am reusit sa terminam de dat cu primul strat si trebuiesc date 3 :cry: .

Sper sa fie bun... voi ce ziceti?

Mai imi recomanzi si altceva?

1. Acest tip de izolatie e recomandat sistemelor \"usoare\". Reuseste sa lucreze bine pe partea textila sau detasabila a panoului de usa, pe articulatii, cablaje si alte parti mobile care pot sa sune si eventual ca strat suplimentar peste un izolant de tip bituminos, cu sau fara insertie metalica (aluminiu de obicei).

2. Aplicarea cu pensula e o solutie cel putin proasta. Era preferabil de suflat cu pistolul, sub presiune. Dadeai 3 straturi in aceeasi zi, aveai un strat uniform aplicat si sanse mai mari de reusita cu solutia asta.

4. Dupa 3 straturi din pensula o sa faca aprox. 30% din ce face un strat de material bituminos de 2-3mm aplicat direct pe tabla. Acesta ar fi rigidizat mult mai mult suprafetele mari de tabla. Vezi ca si fabricantul masinii a pus cate o bucata pe mijlocul panoului de usa. Vezi cum se comporta acela si vezi cum se comporta pasta de la Dietz dupa aplicare. Si dupa aia imagineaza-ti ce face un izolant cu adevarat bun.

5. Daca vei incerca acum aplicarea unui izolant de tip bituminos, autoadeziv, fie la rece sau cald o sa ai probleme cu aderenta pe substanta deja aplicata. Preferabil era sa ai tabla goala, degresata perfect.

6. Nu vreau sa fiu Gigi Contra pe tema asta.... Dar pentru ce vrei tu sa faci in masina, munca depusa si mai ales cheltuiala sunt cam....degeaba... :roll:

PS: Baietii aia priceputi care lucrau la masina trebuiau sa stie toate astea. Si inainte si dupa ce iti iau banii. Sau nici acum nu au observat ce difuzor ai? :?

Pare cam subtire... dar poate ca trei straturi or sa mai schimbe datele problemei.
P.S. Si eu am trecut prin asta :roll:

3 straturi din pensula...prefer sa ma abtin. NILS...e un SoloX acolo, nu o jucarie de 12 toli, remember? Crezi ca merge prostit cu pensula? La ce tabla are Seat-ul ala? Hai sa ne revenim....totusi. :?

pai ies mai ieftin asa nu zic ca nu ar fi mai bine cu dynamat dar am si eu resursele mele care din pacate au o limita... si oricum e mai bine decat deloc zic eu in definitiv

Este prea groasa substanta pt a fi aplicata cu pistolul... baietii nu fac de capul lor... eu le-am zis sa mergem pe varianta asta, credetzi ca nu ma oftic? dar nu pot sa las masina 5 luni acolo si sa o iau cand e gata... facem si noi cum putem si ce putem ca doar sunt student :)

Multumesc lui rellax pt sfaturile lui si ca ma ajuta mult... de aici reiese ca amplificarea subului se va schimba radical... cel putin asa intentionez!

astept in continuare pari si bune si rele si de carcotasi si etc

am uitat sa zic ca voi pune un pioneer 8600 ca HU

Izolarea completa a masinii dureaza mai putin decat crezi, daca folosesti ce trebuie. Pe tine te interesa sa izolezi in primul rand portbagajul si plafonul. Acolo ai cele mai mari pierderi pe partea de sub. Si sincer, era de 10 ori mai recomandat sa faci jumate bine decat tot slab. Mai ales ca acum o sa-ti fie greu sa imbunatatesti izolatia cu alte materiale.

Exista pistoale cu care se sufla acea substanta. Ca nu au sau nu stiu baietii, e una. Dar eu iti garantez ca se poate. Din experienta. :wink:

Sper sincer sa fie bine. Tinem pumnii....bafta mare!

daca va vine sa credeti ca nu am de unde sa cumpar stinger la 1700 Ah

mamaaa ... abia acum realizez ce inseamna insonorizarea unei masini.
super tare proiectul tau, dar cred ca e imposibil sa conduci cu muzica la un volum ridicat.

Guess again ;) Nu mai vezi in oglinzi nimic, dar poti sa tii drept volanul :wink:

NU, adevarul e ca poti, dar destul de greu. Si dupa vreo ora te doare capul...dar asta e numai la unii, eu pot sa stau fara probleme...
AAAA, la testele de bas, frate ! Nu poti la alea ! iti rupe pieptul si te apuca tusitul incontinuu ! E fenomenal!!

In cazul in care ai urechile antrenate mult timp cu presiuni acustice mari e de inteles sa rezisti o anumita perioada de timp. Dar cand stai fara nici o problema mult timp la 140 db + e timpul sa-ti faci probleme. Nu ti-ar strica un mic control. Si crede-ma ca nu e nici o urma de gluma in ceea ce spun. Exista sanse mari ca sub un anumit prag de frecvente sa auzi deja cu atenuari masive, ceea ce te face sa rezisti mult timp. Dar la varsta ta, asta ar trebui sa te puna si pe ganduri.

La peste 130 db este un risc personal pe care si-l asuma fiecare. Dar sanatos nu e. Sa nu crezi ca pierderile de auz apar instant sau se simt instant. Din pacate fara un control periodic e greu sa-ti dai seama. Si ce e mai nasol e ca raul produs urechii nu se repara sub nici o forma.

Apar din ce in ce mai multe sisteme capabile de 130 db +. Atentie mare insa. Una este presiunea atinsa in varfuri pe muzica si alta e ascultarea testelor de bas care produc aproape constant presiuni sonore mari. Si pana la urma, nu cred ca ala e scopul sistemului de sunet.

Sfatul meu a fi sa-ti limitezi expunerile la nivele mari de presiune acustica. Pe cat posibil.

Trebuie sa ti zic si aici felicitari pt. curajul nebun de a te pune cu Bestia.
Cei care stiu , cunosc :D
Eu am fost cu colegul meu acolo ca sa mai invat ceva...dar am ramas uimit de ce inseamna insonorizare...nu ca nu stiam exact treptele procesului , dar e altceva sa vezi cu ochii tai.
In privinta faptului ca a ales acel material insonorizant...chit ca poate nu se compara cu Dynamat, Caliber sau altele de acest gen , RAU nu poate face...Va fii destul de OK insonorizata masina.
Sa vedem mai departe !! :wink:

Bv cosmine te astept la oradea ;) ...tot asa sa o tii...

sincer, e pistol cu apa insonorizare pt ce difuzor ai tu in portbagaj. decat sa fi facut aceasta investitie acum mai bine mai asteptai si strangeai bani pt o insonorizare cum scrie la carte. Parerea mea este ca si cu un singur strat de material bituminos ar fi putin pt difuzorul ala. Oricum, felicitari pt proiect si ne vedem la Oradea.

3 straturi au fost date alcatuind un strat de 3 mm

3 mm in unele locuri. :) In fine...sa speram ca e bine...cat o fi. Bafta!

pot sa spun ca diferenta fata de inainte exista, deci rau nu cred ca are cum sa fie :?

ok pentru cei care poate stiu doar teorie.
e foarte greu sa realizezi un strat foarte gros din material bitunminos si marefer in special la dinamat. in germania ( aici ma refer la cei de la ACR una din cele mai mari firme din domeniu) se foloseste doar \" material de dat cu pensula\" care ce-i drept se da in straturi mult mai mari

oricum masina asta o sa sune bestial asta pot sa garantez

Tu cite masini ai facut de esti asa de categoric ?
ORICE produs antifonic va face treaba buna . Produsele antifonice sunt diferite pentru ca au utilizari si PRETURI diferite . Evident si rezultatul obtinut va fi diferit .
Faptul ca nu stiu ce firma foloseste exclusiv \"X\" produs NU inseamna nimic .
In cazul lui good2me , lucrarea nu va face decit BINE masinii . Ca se putea si mai bine , e evident , dar ar fi costat si mai mult !
E bine de stiut ca Dynamat Extreme e unul din cele mai bune produse la nivel mondial dar si pretul e pe masura .

am vazut si eu filmuletzul cu Solo x-ul dar ai o problema ...nu lucreaza deloc bine in cutia pe care o ai ...nu e bine facuta de loc . nu are voie sa aibe asa cursa mare diful , mai ales ca e nou si mai ales ca ai o statie mica pe el , in diful meu dau cu 3000 W si se misca aproape ca al tau si scoate 156 db . si nu am o lada mare , e doar de 140 litii .
Banuiesc ca cei ce au facut lada nu au calculat prea mult la partea de rezonator care trebuie sa fie foarte mare si foarte adanca .
Oricum o sa-l auzi cand vii pe la mine dupa scule

nu cred ca trebuie sa spun numarul exact de masini facute de mine si nici sa dau numele lor pentru ca am vazut cum e pe aici
cand apare cineva relativ nou se banuieste ca incearca sa-si faca reclama

pot spune atat sunt in domeniu de 12 ani, am colaborat cu multe firme mari din domeniu da imi place sa stau mai retras si sa nu ma evidentiez personal. personal cred ca o masina facuta nu apartine celui care o face ci proprietarului.

din pacate nu am prea mult timp sa stau toata ziua ca altii pe net si sa critic ca aia nu e bine ca nu asa se face.
lucrul asta e tipic romanesc. daca ceva nu e facut de tine e prost facut si gata.
noi aici in romania suntem inca incepatori in domeniul asta. si tineti cont ca prima masina facuta de mine cu usi si alte componente in fibra dateaza 2002.

Re:
 

Vad ca ai o impresie foarte proasta despre stilul \"romanesc\" in care se se discuta pe forumuri si despre modul in care pasionatii de car-audio se ajuta intre ei .
Daca vrei si tu sa ajuti cu EXPERIENTA ta e foarte bine . Daca nu , abtine-te de la comentarii .